Архив метки: Как научиться фотографировать новичку

Постоянный свет или импульсный — плюсы и минусы

Если вы фотограф, то у вас есть два варианта работы с искусственным светом — это постоянный свет и импульсный свет. У видеографов вариант только один — постоянный свет. Давайте рассмотрим, чем они отличаются.

Постоянные источники освещения дают непрерывный световой поток. То есть, объект съёмки в всё время съёмки остаётся подсвеченным. Постоянный свет также называют естественным, т.к. любой свет который мы видим своими глазами, является постоянным — свет солнца, фонарей на улице, лампочек в подъезде во время выкупа невесты и так далее. Но мы будем говорить об управляемом постоянном свете, том который вы можете настроить под свои задачи. Это — искусственный постоянный свет.
Импульсный источник освещения срабатывает на короткое мгновение по команде фотографа. К импульсным источникам относятся всевозможные вспышки — встроенные, накамерные, студийные. Такой свет по своей натуре более искусственный. В природе к импульсным источникам можно отнести молнии, но едва ли вы сможете их использовать для подсветки модели.

У каждого типа света есть объективные плюсы и минусы. Также у каждого типа света уже есть свои адепты и фанаты. В этой статье я буду главным образом говорить о применении света в фотографии.

Начнём с более простого, постоянного света.

Постоянный свет

Традиционно постоянный свет всегда был прерогативой видео/кинопроизводства. Но сейчас ввиду опошления фотографии (моё субъективное мнение и выражение) всё больше людей с фотоаппаратами пользуется постоянным светом вместо традиционного импульсного. И всё больше фотостудий делает акцент на естественном постоянном освещении от громадных окон.

ПЛЮСЫ

1. Его сразу видно

За что любят постоянный свет, так это за возможность сразу же видеть, что получиться в итоге. Какую экспозицию вы поставите на камере, то и будет видно на экране. Учитывая, что сейчас все переходят на беззеркалки с постоянным визированием готового результата как на экране, так и в видеоискателе, такой тип освещения очень упрощает весь процесс съёмки.

2. Можно снимать на телефон

С постоянным светом можно снимать на телефон. Сейчас очень много фотографируют не на камеры, а на телефоны. Даже для коммерческих целей.

Например, интернет магазин может арендовать фотостудию с постоянным светом и самостоятельно отснять каталожку на белом фоне на телефон без приглашения профессионального фотографа.

Мобильная фотография очень расширила свою сферу применения. Для некоторых телефонов есть синхронизаторы для импульсных вспышек, но их использование — скорее исключение, чем правило.

3. Гибкое управление выдержкой и экспозицией

С постоянным светом вы полноценно пользуетесь всеми параметрами треугольника экспозиции: выдержкой, диафрагмой и значением ISO.

Что касается выдержки, то с постоянным вы можете получить намеренный эффект смаза, поставив выдержку подлиннее. С импульсным светом это не получится — он замораживает любое движение.

А поставив выдержку ещё подлинее вы сможете снять статичный предмет на очень закрытой диафрагме. Это не правильно ввиду повышения уровня шумов, возможной шевелёнки, светового загрязнения и других нюансов. Но так или иначе, у вас есть возможность практически как угодно проэкспонировать кадр.

Если у вас недостаточно сильный импульсный источник — это вылечить можно только покупкой другого, более мощного.

4. «Преимущество» низкой мощности

С постоянным светом удобно работать на открытых диафрагмах, т.к. такие источники можно поставить на очень небольшую мощность. Я поставил слово «преимущество» в кавычки, т.к. и с импульным можно достичь этого эффекта, но это будет сложнее — нужно покупать более дорогой источник с мощностями вроде 1/256 или надевать ND-фильтры на объектив. Но это возможно и с импульсным светом. А вот наоборот работать с большими мощностями и закрытыми диафрагмами с постоянным светом куда затруднительней по ряду причин (далее в разделе про импульсный свет).

Поэтому тут на первом месте — простота съёмок на открытых диафрагмах, но это — не уникальная возможность.

5. Лёгкое совмещение искусственного и естественного освещения

Этот пункт продолжает самое первое преимущество — постоянный свет сразу видно. Но он также легко может сочетаться с другими источниками освещения в помещении. Например, вы можете использовать свет от имеющихся источников освещения в комнате в качестве заполняющих, а свой моноблок с софтбоксом использовать как рисующий на модели. Это сразу видно и они, как правило, сопоставимы по мощности.

6. Подходит как для фото, так и для видео

Если вы покупаете свет для себя и занимаетесь гибридными съёмками, то вложения в постоянный свет будут более универсальными и прагматичными. С его помощью можно работать в различных направлениях. Другое дело, если вы — узкоспециализированный профессиональный фотограф, то для такой работы импульсный свет лучше.

НЕДОСТАТКИ ПОСТОЯННОГО СВЕТА

1. Неуправляемость

Если говорить о естественном постоянном свете, то он по своей природе неуправляем. Появится на небе тучка или нет, движение солнца, погода, — от этих факторов может кардинально меняться интенсивность света, его жёсткость и цветовая температура.

Свет из окна просто губителен для профессиональных съёмок, где необходимо полностью управлять светом и стоит цель получить гарантированный результат. Поэтому, существуют фотостудии с полной световой изоляцией, где окон нет. В таких студиях постоянный свет становится полностью управляемым, т.к. исходит только от искусственных источников.

2. Низкая мощность

Даже простая накамерная вспышка с лёгкостью перебивает естественный свет в помещении. Что важно опять же для управления светом. Если же у вас в распоряжении моноблок с постоянным светом, вам будет очень сложно перебить свет из окна.

С постоянным светом для съёмки на закрытых диафрагмах прийдётся повышать значение ISO или ставить очень мощные источники, которые будут проблематичными для ряда съёмок. Например, если вы хотите снимать людей на закрытых диафрагмах, то вы или поднимите ISO (что плохо для качества изображения) или придётся навалить столько света, что под ним стоять и смотреть в камеру будет весьма некомфортно.

Для предметной фотосъёмки постоянный свет условно-пригоден по той же причине. Вариант снимать со штатива на длинных выдержках — плохая идея.

3. Относительно высокая стоимость

За одну и ту же стоиомость вы купите гораздо более мощный источник импульсного света, чем постоянного.

Варианты — а давайте купим в строительном магазине лампы, склеим их скотчем и будет у нас постоянный свет — работают на первых порах неопытного энтузиазма. Потом выясниться, что у этого света низкий CRI и TLCI, что он неуправляемый и куча других нюансов. Хороший свет стоит соответствующе и систему не обмануть.

4. Световое загрязнение

В силу относительно низкой мощности искусственный постоянный свет зачастую смешивается с другими источниками в помещении — светом из окон, лампами накаливания и так далее. Так можно конечно снимать, но это — явно непрофессиональный подход с соответствующим результатом. Смешение различных источников приводит к паразитным оттенкам, неравномерной освещённости и другим проблемам, которые очень сложно устраняются на посте. Тоже самое сфотографировать со вспышкой гораздо проще и надёжней.

Например, для репортажной фотографии накамерная вспышка очень помогает в этом плане. Вы снимаете где-попало при каком-попало освещении, но за счёт подсветки переднего плана вспышкой, можете не переживать за неровный цвет с хаотичной цветовой температурой на лицах людей, как это будет если вы захотите снять тоже самое на открытой диафрагме с постоянным светом.

Импульсный свет

Импульсный свет сегодня становится/уже стал нишевым и узкопрофессиональным. Он даёт фотографу гораздо больше преимуществ, но в то же время, работать с импульсным светом тяжелее.

ПРЕИМУЩЕСТВА ИМПУЛЬСНОГО СВЕТА

1. Высокая мощность

Импульсный свет работает по принципу накопленной энергии, которая в нужный момент высвобождается. За счёт этого можно получить гораздо большую мощность. Такой свет по своей природе совпадает с принципом действия фотоаппарата, который не снимает всё непрерывно как видеокамера, а запечатлевает конкретный момент.

Высокая мощность света решает кучу проблем:

Вам не нужно заниматься светоизоляцией помещения, где вы хотите провести съёмку. Импульсом можно перебить даже солнце (с источником на 400-600 Джоулей). Вы не зависите от локации — это очень важно.
Вы можете снимать на каких-угодно диафрагмах без повышения ISO.
Вам не нужна дорогостоящая светосильная оптика. В целом, для работы с импульсным светом можно брать даже самый старый и простой фотоаппарат, на результат это мало повлияет.

2. Возможность замораживания движения

Для того, чтобы заморозить движение, необходимо поставить довольно короткую выдержку. Если вы снимаете предметку, то нужно ещё и закрыть диафрагму. Снимать такое с постоянным светом очень проблематично, т.к. потребует колоссальной силы света от источника. Импульсные моноблоки способны снимать быстрыми сериями мощных вспышек.

Впрочем, даже с накамерной вспышкой заморозить движение не проблема.

3. Питание

Импульсный свет потребляет меньше электричества. Даже с учётом того, что современный постоянный LED-свет стал гораздо более энергоэффективным, до импульсного ему далеко.

Когда вы работаете от розетки, вы едва ощутите разницу. Но вот если у вас предстоит съёмка на выезде, то импульсные моноблоки могут выдавать очень приличную мощность при работе от встроенных аккумуляторов. Даже накамерная вспышка по мощности опережает многие студийные постоянные источники, но при этом компактна и относительно долго работает от простых АА-батареек.

Если вы захотите снимать что-то серьёзное с постоянным светом на выезде, то нужно будет организовать работу электро-генератора для обеспечения необходимой мощности в течении нескольких часов. Тащить с собой генератор (бензиновый или дизельный) на съёмку — уже совсем другая история.

4. Корректность цветопередачи

Импульсные источники — даже самые недорогие — имеют высокие параметры CRI, приближающиеся к 100. У современных постоянных источников стандартный CRI находится в районе 96, но у недорогих светильников с этим бывают проблемы.

С импульсным светом гораздо дешевле получить правильную цветопередачу.

5. Автоматизация

Этот пункт на самом деле условный. Я лично предпочитаю всегда снимать в ручном режиме со вспышками. Но должен упомянуть, что импульсный свет умеет синхронизироваться между собой и работать в TTL-режиме. То есть, ваша вспышка сама рассчитывает расстояние до объекта съёмки, учитывает фокусное расстояние и настройки камеры, и в соответствии с этим выдаёт импульс нужной мощности. Постоянный свет так не работает.

6. Стоимость

Импульсные источники света ощутимо дешевле постоянных. Так, например, за 100 долларов вы можете купить вполне приличную вспышку GODOX. Среди постоянного света на 100 долларов сильно не разгуляешься. Это будет накамерная панель с низкой мощностью или недорогой световой меч.

Среди студийных моноблоков будет примерно такая же тенденция — за те же деньги можно купить более крутой импульсный свет, чем постоянный.

НЕДОСТАТКИ ИМПУЛЬСНОГО СВЕТА

1. Он нужен только фотографам. Он неуниверсальный. Всё больше людей снимает комбинированно фото+видео. Импульс будет закрывать только одну потребность. С постоянным светом тоже можно фотографировать (хоть и с некоторыми ограничениями).

2. Он сложный в освоении. Когда все массово фотографировали на зеркалки, это не было так ощутимо. В оптический видоискатель все равно не видно результат съёмки. Сейчас же в эру телефонов и беззеркалок, люди сразу хотят видеть, что получиться в итоге. Импульсный свет этого не даёт. Да, существует вспомогательный пилотный свет, но это не тоже самое, что работа с постоянным.

Выводы

Фотография перестаёт быть узкопрофессиональной и можно сказать, уже стала, достоянием масс. Новая волна людей с фотоаппаратами/телефонами не хочет напрягаться и вникать. Импульс — это сложно, постоянный — это просто. Толпа выбирает то, что просто.

Многие съёмки сегодня проводятся наобум без чёткого понимания конечного результата и того, как всё работает. В таких условиях, опять же, повторяется тезис из предыдущего абзаца — не хотите париться, снимайте с постоянным светом.

Впрочем, существуют и опытные фотографы, предпочитающие постоянный свет импульсному. Дело в том, что даже при использовании одинаковых студийных насадок, импульсные и постоянные источники отличаются по световому рисунку. Обуславливается это тем, что свет исходит под различным углом и по-разному заполняет световую насадку. Постоянный свет, как правило, выглядит чуть более мягко.

Выбор источника света — дело тонкое. Я как фотограф восхищаюсь импульсным светом. Он даёт контроль и это радует, когда хочешь добиться конкретного результата (в предметной съёмке, например). С другой стороны, я как блоггер, часто пользуюсь постоянным светом. Работа с постоянным светом у меня выработала любовь к вечернему времени и нелюбовь к свету из окон. Ведь именно вечером нет паразитного освещения из окна, меняющего цветовую температуру и добавляющего паразитные засветки там, где их не должно быть.

Также читайте про то, как выбрать софтбокс

Подробнее в этом видео для спонсоров канала:

Напомню, что у меня можно заказать консультацию, где я подробно расскажу и подскажу, какой свет купить и как им пользоваться.

Что такое колесо режимов в фотоаппарате? (для новичков)

Колесо режимов экспозиции в фотоаппарате — это удобный способ выбора различных режимов съемки, который позволяет как новичкам, так и опытным фотографам быстро настраивать камеру для получения желаемых результатов. Это колесо находится на верхней части фотоаппарата и имеет различные обозначения.

Вот основные режимы экспозиции, которые вы там найдете:

Авто (Auto): В этом режиме камера автоматически управляет всеми параметрами экспозиции, включая диафрагму, выдержку и ISO. Это самый простой режим для начинающих, но он ограничивает вашу творческую свободу и не всегда работает корректно.
Полуавтоматические режимы (S / TV, A / AV, P): На колесе экспозиции также могут быть режимы «S» или «TV» (Выдержка или «Shutter Priority»), «A» или «AV» (Апертура или «Aperture Priority») и «P» (Программа или «Program»). Эти режимы предоставляют вам больше контроля над одним или двумя параметрами (выдержкой и диафрагмой), а камера автоматически настраивает остальные параметры.
Ручной режим (M): Позволяет управлять всеми параметрами самостоятельно без помощи автоматики камеры. Используется для съёмок в студии с импульсным светом, для предметной фотографии, для фотографии ночью или слабом освещении.
Портрет (Portrait): Этот режим обычно используется для съемки портретов. Камера старается создать малую глубину резкости, чтобы сосредоточить внимание на объекте в кадре, при этом размывая фон (если ваш объектив это позволяет).
Ландшафт (Landscape): В этом режиме камера настраивается для съемки пейзажей и попытается создать большую глубину резкости, чтобы весь кадр был был в резкости.
Макросъемка (Macro): Этот режим предназначен для съемки макро-объектов, таких как цветы или насекомые. Камера настраивается на малое фокусное расстояние и большую глубину резкости.
Спорт (Sports): В этом режиме камера устанавливает короткую выдержку, чтобы фиксировать быстрое движение объектов, что полезно при съемке спорта или движущихся объектов.
Ночь (Night): Этот режим настраивается для съемки в условиях слабого освещения. Камера может использовать долгую выдержку и высокий ISO, чтобы получить яркие ночные снимки.

Также в некоторых камерах можно увидеть режимы С1, С2, С3 — это вручную программируемые режимы с заранее установленными настройками под специфические задачи.

Выбор режима экспозиции зависит от вашей конкретной ситуации и желаемого эффекта. Начинающим фотографам рекомендуется начать с режима «Авто» и постепенно осваивать другие режимы, чтобы лучше понимать, как они влияют на итоговые фотографии.

Также читайте про треугольник экспозиции.

Другие полезные статьи для новичков.

Что такое треугольник экспозиции? (для новичков)

Треугольник экспозиции — это базовое понятие в фотографии, которое помогает понимать, что влияет на яркость фотографии.

Яркость в фотографии правильно называется ЭКСПОЗИЦИЕЙ — это количество света, которое попадает на датчик камеры.

Вы можете управлять тремя основными параметрами, влияющими на экспозицию вашей фотографии: диафрагмой, выдержкой и светочувствительностью матрицы (ISO). Настройка этих параметров позволяет вам влиять на то, насколько светлой или темной будет ваша фотография. Также понимание треугольника экспозиции позволит вам получать интересные эффекты на фотографиях.

Давайте рассмотрим каждый из этих параметров более подробно:

Диафрагма (Апертура):
- Диафрагма — это отверстие в объективе камеры, через которое проходит свет. Ее размер определяется числом, называемым f-числом (например, f/1.8, f/5.6).
- Маленькое f-число (например, f/1.8) означает большую диафрагму. Это позволяет больше света попадать на сенсор камеры и создавать малую глубину резкости с размытым фоном (боке).
- Большое f-число (например, f/16) означает маленькую диафрагму. Это ограничивает количество света и создает более глубокую глубину резкости с более четким фоном.
Выдержка (Скорость затвора):
- Выдержка определяет, сколько времени сенсор камеры будет подвергаться воздействию света. Ее измеряют в секундах и долях секунды (например, 1/1000, 1/250, 1/30 секунды).
- Короткая выдержка (например, 1/1000 секунды) подходит для фиксации быстро двигающихся объектов и предотвращения размытия.
- Длинная выдержка (например, 1/30 секунды) может создать эффект размытия движения или быть полезной при съемке в условиях слабого освещения, но требует стабилизации камеры, чтобы избежать смазов по всему кадру.
ISO:
- ISO определяет чувствительность сенсора к свету. Чем выше ISO, тем ярче будет фото, но при этом увеличится вероятность появления шумов (зернистости) и ухудшения цветопередачи на фотографии.
- Низкое ISO (например, ISO 100) подходит для ярких условий освещения и создает чистые и детализированные изображения.
- Высокое ISO (например, ISO 2000 или выше) полезно в условиях слабого освещения, но будет ухудшать качество фотографии.

Понимание, как эти три параметра взаимодействуют между собой, позволяет вам контролировать экспозицию и достигать желаемых эффектов на ваших фотографиях. Регулирование треугольника экспозиции — необходимая основа для работы в разнообразных стилях, включая портреты, пейзажи, ночные фотографии, предметную съёмку и другое.

Также читайте про колесо режимов в фотоаппарате.

Другие полезные статьи для новичков.

Про плёночные профили Fujifilm с сайта FujiXweekly

Камеры Fujifilm дают своим владельцам очень широкие возможности по настройке цветовых профилей для JPG файлов.

По умолчанию, фотоаппараты Fujifilm снабжены профилями изображений, имитирующих старые плёнки от Fujifilm. Например — Provia, Astia, Classic Chrome, Eterna и другие. При этом, в камеры НЕ заложены имитации плёночных профилей таких компаний, как Kodak или Polaroid. Но это не проблема.

Существует англоязычный ресурс fujixweekly.com, где вы можете абсолютно бесплатно подсмотреть настройки для камер Fujifilm, имитирующие какие-угодно плёнки, в том числе, тех же Kodak или Polaroid. А когда поднатореете, можете предложить туда и свои идеи по настройкам.

Настраивать камеру нужно будет самостоятельно, быстрого импорта настроек нет. Впрочем, в этом и есть кайф. Речь идёт об этих настройках:

В зависимости от новизны конкретной модели камеры, этих настроек может быть больше или меньше. Поэтому, на сайте есть отдельные разделы:

Таким образом, вы сможете настроить любую камеру Fujifilm, даже если у вас не самая новая модель.

Далее я покажу примеры моих фотографий в различных профилях — их ещё называют рецептами. Выбранный рецепт сильно влияет на восприятие и настроение фотографии.

Фото сделаны на острове Родос на фотоаппарат Fujifilm X-S10 с китовым объективом XC 15-45mm f3.5-5.6, телевиком Canon EF-S 55-250mm f4.5-5.6 STM (через адаптер) и немного на Viltrox 23mm f1.4. Примеры ниже — JPG файлы из камеры без дополнительной обработки.

Рецепт Bright Summer

Как следует из названия, этот профиль несёт в себе летнее настроение. Имеет характерный тёплый цвет, а настройка Clarity -5 в совокупности с намеренной переэкспозицией дают ощущение, что всё в кадре просто плавится от жары. Профиль специфический, подойдёт далеко не для всех сцен. Мне он напомнил кадры из фильмов, когда вам хотят продемонстрировать знойную жару.

Рецепт Vintage Vibes

Собирательный образ для плёночной фотографии. Так же, как и Bright Summer, этот профиль не имитирует какую-то конкретную плёнку. Vintage Vibes даёт мягкое изображение с приглушённым контрастом и лёгким пересветом. Мне сначала было трудно заставить себя ставить значение светов в плюс при съёмке высокодинамичных сцен. Это приводит к лёгким пересветам в ярких участках изображения. Но потом я понял, что в этом и кайф. Вы имитируете несовершенства старых плёнок и это выглядит атмосферно. Камеры Fujifilm обладают очень приличным динамическим диапазоном, но в данном случае мы его сужаем в светах для создания художественного эффекта. В то же время, проработка теней в этом рецепте хорошая, так что фото на ярком солнце не выглядят проваленными в тёмных участках.

Рецепт KODACHROME 64

Здесь уже идёт имитация конкретной плёнки. Кассета с такой плёнкой выглядела вот так:

Профиль специфический. Даёт приглушённые цвета и на мой взгляд выглядит мрачновато. Ощущение «плёночности» определённо присутствует.

Рецепт X-T30 Polaroid Simulation

Из названия ясно, что здесь мы будем имитировать плёнку Polaroid. База для этого рецепта — профиль Eterna, поэтому фото будут приглушёнными и «киношными». Характерный особенности — низкая насыщенность и низкий контраст. Для съёмки в яркий солнечный день годится для создания винтажного настроения. Но я бы не стал снимать в таком профиле в облачную погоду без ярких перепадов освещения — выглядело бы плоско.

В данном рецепте очень сильно вытянуты тени, что подчас может делать фотографии плоскими. Тем не менее, в целом мне профиль понравился. Я бы его использовал именно для контрастных сцен. Имейте в виду, этот рецепт под Polaroid довольно характерный и ощутимо влияет на изображение.

Рецепт X-T30 Analog Color

В названии этого рецепта опять есть X-T30, но использовать его можно на любой камере Fujifilm. Это — ещё один собирательный профиль для имитации аналоговых плёнок. Честно скажу, мне субъективно не понравился. Специфический баланс белого и заниженный динамический диапазон не пришлись мне по духу. Впрочем, я не сомневаюсь, кому-то Analog Color наоборот понравится. Тут — дело вкуса.

Серия снята на Viltrox 23mm f1.4

Рецепт Analog Cool

Несмотря на название, этот рецепт не имеет ярко выраженного холодного оттенка. Баланс белого ровный, контраст в норме и динамический диапазон тоже. Построен на базе стандартного профиля Provia. Годится для любых сюжетов.

Справедливости ради, уточню, что эти фото были сделаны с использованием поляризационного фильтра. Это сделало небо более насыщенным и ещё увеличило динамический диапазон.

Рецепт Velvia V2

Вариация на тему фуджиковской ядрёной плёнки Velvia. Характерная особенность — насыщенные цвета вырви-глаз. Штука на любителя и под сюжет. На мой взгляд цвета выходят слишком мультяшными. Вспоминается убогая микра 4/3. Параметр динамического диапазона DR200 при съёмке на ярком солнце даёт пересветы на фото. На менее контрастных сценах проблемы с динамическим диапазоном не будут проявляться.

Рецепт Fujicolor C200

Построен на базе профиля Classic Negative, который появился в тушках X-S10, X-T4 и других последних моделях.

Мне этот рецепт понравился. Он даёт ощущение выцветшей старой плёнки с тёплым оттенком. Пониженный параметр Clarity создаёт эффект свечения, который усиливается в контровом свете. Чем- то напоминает Glow Mist фильтр. В целом, фото создают впечатление приятной плёночной ностальгии.

Рецепт Polariod II

Вот это — полный мрачняк. Вспомнилась афиша металлического концерта с заголовком «Doom and Depression«, то бишь «Страшный Суд и Депрессия». С этим профилем вы привнесёте такую атмосферу даже в яркий солнечный день на пляж у Эгейского моря.

Смотрите и наслаждайтесь. Я ещё специально подобрал «выигрышные» ракурсы, чтоб подчеркнуть настроение профиля. Это, кстати, пример того, как посредством фотографии можно создавать нужное настроение. Например, захотели вы кому-то насолить — сделайте фото в таком ключе и месть будет завершённой. База для рецепта — профиль Eterna.

Захотели бы вы отдыхать на таком пляже? Едва ли. Но смотрим следующий рецепт в том же месте.

Рецепт Kodak Gold 200

Жизнерадостный рецепт на базе профиля Classic Chrome. Для него характерны тёплые насыщенные цвета, выраженное зерно и сильное общее впечатление «плёночности».

Рецепт Amanda Classic Negative

Рецепт с настройками, которые я бы сам добровольно не ставил: выбитые света на +1 и проваленные тени на +1.5. С другой стороны, когда вы так делаете, то увеличиваете контраст фотографий. Отдельного параметра для настройки контраста в камерах Fujifilm нет, это делается как раз за счёт светов и теней.

Мне он по-своему понравился. Сильно отличается от предыдущего тёплого рецепта, имеет свой характер.

Рецепт AgfaChrome RS 100

Построен на базе Classic Negative, но с очень холодным балансом белого. Я делал эти фотографии в Греции в сентябре при 30 градусной жаре, но ощущение от них как будто это снято где-то в Канаде и там было очень холодно. Всё за счёт цветового профиля.

Это — имитация вот такой плёнки:

Напомню, эти и многие другие рецепты вы можете найти на сайте fujixweekly.com

Вердикт

Плёночные рецепты/профили справедливо критикуют за их капризность. Вам нужно подбирать профиль под то, что вы снимаете. Или же подбирать съёмку под конкретный профиль.

Нередко выбранный профиль будет плохо смотреться на унылых городских пейзажах (впрочем, они и сами по себе унылые). Вы должны методом проб и ошибок определить оптимальное сочетание того, ЧТО вы снимаете и КАКОЙ рецепт для этого больше подойдёт. Это — целый квест. Кому не хочется в нём участвовать, а нужны качественные фото в любых условиях, нужно снимать в RAW-формате и не играться с настройками JPG. При съёмке в RAWе вы всегда можете исправить цветовую информацию.

С другой стороны, так поиграться с настройками цвета можно только на камерах Fujifilm и это — здорово. Мне очень понравилась эта затея на отдыхе. Но в качестве подстраховки я снимал сразу RAW+JPG, чтобы была возможность что-то исправить по приезде домой. Как бы там ни было, я рекомендую вам попробовать, а дальше уже сами для себя решите, что с этим всем делать:)

Детально смотрите в моих видео:

Как снимать предметку?

Предметная съёмка — один из самых занудных, сложных и мало оплачиваемых жанров в фотографии. Её плюс в том, что на неё всегда есть спрос. Даже если нет свадеб, если кризис (а это у нас всегда), если зима/весна/лето/осень — качественные предметные фотографии нужны всегда. Сейчас предметку стало модным называть контент фотографией. Суть от этого не меняется.

Осталось дело за малым — сделать их на должном уровне.

В чём сложность предметной съёмки?

Сложность в том, что со стороны для людей, в этом ничего не понимающих, она кажется простой. При чём, это касается как клиентов, так и людей с фотоаппаратами. Уже классическая фраза «там на белом фоне, ниче сложного» меня до сих пор убивает. Получить однородный белый фон гораздо сложнее, чем какой-либо ещё. При этом нужно ещё не пересветить предмет и правильно передать его цвет без паразитных оттенков и бликов. А так конечно — там ниче сложного, ПРОСТО НА БЕЛОМ ФОНЕ.

Начинающие фотографы считают, что предметная фотография — это когда в кадре есть предмет и всё. Как-то увидел в инстаграме фото бутылки при клубном освещении (то бишь — каком-попало) с бокешкой на какой-то быдло-полтинник и подпись «предметная съёмка». Нет, это не предметная съёмка. Это просто случайная фоточка с бокешкой.

Что такое предметная съёмка?

В первую очередь, это — подготовка.

Недавно проводил мастеркласс и со стороны смотрел как девочка фотографировала. Что мне бросилось в глаза — она нажимала на кнопку спуска постоянно, не делая пауз, не всматриваясь в кадр, не меняя настройки света/фотоаппарата. Перед каждым спуском затвора вы должны думать — зачем вы это делаете. Чем новая фотография будет отличаться от предыдущей. Бездумная серия кадров не сделает каждый следующий лучше предыдущего. В предметной съёмке прежде, чем сделать 1 кадр вы можете потратить час или два, настраивая свет и подготавливая объект к съёмке.

Для съёмки предмета на белом фоне:

во-первых, вы должны организовать этот самый фон (размер фона зависит от размера предмета);
во-вторых, организовать освещение. И нет, свет из окна — плохая идея. Свет от ламп на потолке — ещё хуже. Вы — фотограф (ну или хотите им быть). Это слово происходит от «фотос» — свет и «графос» — писать. Светописец, иными словами. Так вот вам нужно полностью управлять светом и создать его. Для каждого типа предмета характер освещения будет отличаться.

Какой объектив/фотоаппарат у вас будет — НЕ ВАЖНО.

Съёмка на белом фоне проста в том, что вам не нужно искать реквизит и готовить интерьер/декорации для фона. А если в кадре ещё должен быть человек, это другая история. Съёмка предметов — чистой воды постановка. Если чего-то нет в кадре, то кто-то должен подумать о том, как и где это достать, сколько стоить будет это достать и сколько времени это всё займёт.

Говорить о предметной съёмке можно долго. Главная суть в том, что если вы хотите добиться действительно качественного результата, это не так просто, как кажется со стороны.

Более подробно смотрите в моих видео ниже: какую камеру выбрать для предметки, вспышку, объектив и т.д.

Тут я расскажу о технике для съёмки предметов и покажу, как надо и НЕ надо делать:

Видео о сложной предметной съёмке:

Полная подборка видео на тему «как снимать предметку?»

Предметный стол — необходимая вещь для предметки

Заказать индивидуальную консультацию

Olegasphoto

Сайт профессионального фотографа