Провожу обзор очередного интересного мануального объектива для кроп-беззеркалок. Я вижу, что их становится всё больше и больше. Вопрос в том, что выбрать — 35ку от 7artisans или от ttArtisan или ещё что-нибудь в таком ключе?
У меня на тестах были объективы от 7artisans и они в общем-то очень даже неплохие. Но в этом обзоре речь пойдёт об аналогичном объективе от другого китайского бренда с похожим названием.
Как уже принято, объектив выпускается под различные байонеты — Canon, Fujifilm, Nikon, Sony и микра 4/3.
ttArtisan 35mm f1.4 — стандартный объектив для кроп камер. Обладает высокой светосилой, приятно размывает фон, по углу зрения примерно соответствует полтиннику на полном кадре.
Фокусировка средняя по сложности для объективов такого толка. 35мм f0.95 просто неимоверно некомфортный в этом плане. Наводится на резкость руками на ttArtisan 35мм f1.4 проще, такого откровенного дискомфорта он у меня не вызвал.
Корпус металлический и хорошо собранный. Порадовало кольцо диафрагмы с щелчками, что для фотографа однозначно в плюс. Вес не ощущается, очень лёгкий — 180гр.
На камере Fujifilm X-E4 выглядит следующим образом:
Вот так он выглядит на Fujifilm X-S10:
ttArtisan 35mm f1.4 мягко рисует на открытой и даёт очень приличную резкость на закрытых диафрагмах. Бокешка очень приятная.
Честно говоря, из объективов такого класса данная модель мне понравилась больше всего. При цене менее 100$ — это просто шара. Берите и не думайте — мой вердикт.
Супер-зумы это отдельная категория объективов. При чём, Tamron 18-400mm F3.5-6.3 Di II VC HLD — это супер-супер зум. Мы имеем 20-кратное приближение на кроп-матрице. Если вы станете у футбольного поля, то с таким диапазоном вы сможете снять примерно 2/3 всего поля на 18мм и зазумить игрока в противоположенном конце во весь кадр. Конечно, это очень приблизительно, т.к. поля бывают разных размеров, но диапазон зуммирования просто потрясающий.
Я с таким супер-зум объективом столкнулся на практике впервые. Мне привычен диапазон 18-135мм на кропе. Когда берешь в руки 18-400мм, это совершенно другое дело. При том, что объектив весит всего 700гр. Вроде немало, но как для такого диапазона он просто невесом. Я сравнил Tamron 18-400mm F3.5-6.3 Di II VC HLD с Canon EF 100-400mm f4.5-5.6L USM, так вот последний весит в два раза больше, но при этом даёт всего лишь 4-х кратный зум. Кстати, в моём видео-обзоре вы сможете увидеть тестовые фото на эти объективы.
Бок о бок Tamron 18-400mm F3.5-6.3 Di II и Canon EF-S 18-135mm f3.5-5.6 Nano USM:
Если выдвинуть зум полностью:
Также я сравнил Tamron 18-400mm F3.5-6.3 Di II VC HLD с Canon EF-S 18-135mm f3.5-5.6 Nano USM. По диапазону зуммирования, как я писал, это небо и земля. Но вот оптически Canon EF-S 18-135mm f3.5-5.6 Nano USM превосходит супер-зум от Тамрона по всем статьям, как ни тестирую зум от Canon значительно резче и контрастней. И тут мы плавно переходим к недостаткам Тамрона 18-400мм.
Так выглядят бок о бок (слева направо) Canon EF 100-400mm f4.5-5.6L, Canon EF-S 55-250mm f4.5-5.6 STM, Tamron 18-400mm F3.5-6.3 Di II и Canon EF-S 18-135mm f3.5-5.6 Nano USM.
В чём подвох?
Естественно, такой диапазон фокусных расстояний при такой цене и таких габаритах не может быть без компромиссов. Tamron 18-400mm F3.5-6.3 меня порадовал на широком угле 18мм и сильно огорчил на фокусных 200-400мм. На длинном конце о резкости говорить не приходится. Детализация откровенно слабая, хроматики выше крыши и она практически не лечится. Так, что покупая такой объектив, вы должны быть готовы к жертвах. Оптика явно не для пиксельдрочеров. Вышеупомянутой категории очень понравится Sigma 40mm f1.4 ART, но у сигмы совершенно другой характер использования и другая философия.
Кому интересен этот объектив?
Tamron 18-400mm F3.5-6.3 Di II VC HLD предназначен для тревел-фотографии, то бишь для путешествий. Им неинтересно снимать кирпичные стены, он мало пригоден для съёмки в помещении и я бы не рекомендовал его для коммерческих фотографов. Это — чисто любительский объектив, который раскрывает себя при условиях, когда вы хотите запечатлеть всё, окружающее вас с акцентами на деталях. И при этом вы не хотите таскать с собой кучу сменных объективов (как я делаю:) и думать, а какое же сейчас фокусное мне подойдёт. Вы просто одеваете этот супер-зум на камеру и наслаждаетесь съёмкой. Для съёмки пейзажей мне очень понравился. Я скажу, что несмотря на его оптические недостатки, я удовольствие от него получил.
Ещё один вопрос…
Можно ли фотографировать на тёмный супер-зум ночью? Да, можно. Но с умом. Людей — со вспышкой. Пейзажи — со штатива. Кадр ниже я сделал ночью на 400мм:
Естественно, мне пришлось использовать штатив и длинную выдержку. Но, по большому счёту, это актуально для любого объектива. Никакие матричные стабы и прочие навороты не заменяют старый добрый штатив. Любопытно, что если уменьшить изображение до 2000 пикселей по большой стороне и несколько раз накинуть резкости, то детализация становится вполне приемлемой. Правда, хроматические абберации так и не проходят.
Прежде, чем приступать в выбору конкретных моделей объективов, хочу сказать, что здесь нет идеального варианта.Можно снимать что-угодно на какой-угодно объектив. Это правда. Выбор зависит от ваших глаз. От личного того, как ВЫ хотите видеть свои фотографии. Поэтому дать абсолютно универсальную рекомендацию просто невозможно. Пейзаж можно снимать на 14мм, а можно и на 400мм. И то и то будет интересно, но кому как нравится — выбор каждого. Более того, красота и качество фотографии больше зависят от того ЧТО вы снимаете и КАК вы снимаете, а выбор техники находится на третьем плане.
Я буду делиться своим субъективным видением. Это не значит, что оно единственно верное и всем подходит. Но я могу подробно обосновать каждый выбранный объектив — чем и займусь в этой статье. После этого важного предисловия можно таки начинать:)
Как НЕ надо выбирать объектив для путешествий?
Нередко новички задают вопросы типа: посоветуйте объектив для пейзажей/людей/спорта/ночных фото и ещё чего-угодно в одном. На самом деле, есть на этот вопрос правильный ответ, это — китовый объектив. Недаром в комплекте с камерой обычно идёт какой-то стандартный объектив. На кропе это 17-55мм, 15-45мм, 18-105мм и т.д., на полном кадре 24-70мм, 24-105мм. Вот именно эти фокусные расстояния и подходят для самого широкого круга задач и не надо ничего придумывать. Люди, не научившиеся снимать, не имеющие опыта и понимания, как это работает, не должны вообще заморачиваться с выбором техники. Нужно снимать на то, что есть и учиться. Только потом уже под специфические задачи можно докупать что-то более узконаправленное и (обычно) дорогостоящее.
Пример. Если надо снять ночной пейзаж, не надо искать объектив с f1.2 или фотоаппарат с самыми высокими ISO и не надо уповать на сказочный матричный стабилизатор. Это полный идиотизм, на котором кстати играют производители техники вроде Sony. Надо взять с собой такую позабытую в широких массах вещь, как…барабанная дробь…ШТАТИВ! Качественная ночная фотография пейзажа снимается ТОЛЬКО со штатива и никакой объектив/камера его не заменят.
Про 24(28)-70мм
Вообще мысль о написании этой статьи мне пришла, когда на одном раскрученной ютюб-канале я услышал, что полнокадровый объектив 28-70мм является идеальным выбором для тревел фотографии и позволяет делать снимки любой крупности. Более лютой дичи я не слышал. Потом в этом видео идёт набор одноплановых фотографий, которые преподносятся как снимки любой крупности. Это ожидаемо, ведь 28-70мм f2.8 — это объектив для репортажного бомбилова в помещении, но брать это для путешествий…ну такое. Напомню, это моё мнение. Кому-то может и нормально. Но я объясню, почему с этим не согласен.
Я буду говорить с позиции искушенного фотографа, которому скучно просто снять как есть. А стандартные фокусные расстояния как раз для этого и предназначены — ими легко пользоваться, но в то же время они не дают никакого простора для творчества. Новичкам это хорошо, так как с таким объективом удобно снимать и можно сильно не париться. Но о многоплановости тут не стоит говорить. Такой объектив можно легко заменить более компактным и лёгким 35мм и суть от этого сильно не поменяется. Разница между этими фокусными расстояниями легко компенсируется ножным зумом — подошли ближе/дальше с 35мм и получили плюс/минус тоже самое, что и снимает 28-70мм.
Про разноплановость
Если вы хотите получить действительно интересный набор фотографий, а не однообразный набор изображений, вам нужно добиться разноплановости.
Один и тот же объект можно снять на широкий угол, а можно на теле-объектив. При этом передача перспективы будет отличаться. Если диапазон ваших фокусных расстояний всего от 24мм (ещё хуже от 28мм) до 70мм, то вам не с чем играться. Лучше это показать на примерах.
На фото ниже я подписал, где какие фокусные расстояния использованы.
Действительно разноплановые фото вы получите имея в своём арсенале что-то очень широкоугольное, вроде 17мм на полном кадре (12мм на кропе) и что-то очень длиннофокусное, вроде 135-200мм. Картинка на такую оптику будет СИЛЬНО отличаться. Вы получите вау-эффект от, того что вы снимаете. Проблема в том, что работать с такими фокусными гораздо тяжелее, чем с унылым 24-70мм. Для меня с некоторых пор этот объектив перешёл в раздел «унылых». Почему? Ни светосилы, ни интересных фокусных расстояний. f2.8 — это конечно хорошо, но это ничто по сравнению с f1.4-f2.0. 24мм не сравниться с 14-17мм, а 70мм не сравниться с 135мм. Данный объектив (24-70) нужен сугубо для профессиональной съёмки в тесных и плохо освещённых помещениях. Для тревел фотографии я считаю это — далеко не лучший выбор. Можно конечно, но смысла мало.
Если вы снимаете на улице, что в путешествиях происходит постоянно, вам не нужна светосила f2.8 (за которую надо платить большим весом такой оптики). Более того, f2.8 не позволит вам нормально снять ночной пейзаж (как его снять, см.выше). Если вы не хотите брать с собой штатив и всё-таки хотите сфоткать ночной пейзаж с рук, вам нужна широкоугольная оптика с f2.0. Вы сможете поднять ISO и сфоткать город. Хотя лучше, всё таки, иметь штатив. Когда мы избавились от f2.8, то мы уже можем брать нормальный зум с большим диапазоном фокусных расстояний. Тут уже надо решать для себя — удобство в использовании и компромисс в картинке или же максимальное качество и несколько объективов, которые вам придётся менять.
Мой выбор
В путешествия не хочется таскать с собой тяжёлое оборудование. Мне лично хочется быть налегке и не напрягаться. Поэтому приходится отказаться от полного кадра. Можно конечно взять тушку с блинчиком 40мм f2.8 — камера будет лёгкой и компактной. Но мы полностью лишим себя разноплановости. Такой фикс отлично заменяет 24-70мм для репортажа в помещении (ещё одна шпилька в бок этого тяжеленного объектива:), но довольно скучно проявляет себя в тревел-фотографии.
Итак, мой текущий выбор (а я могу и передумать, это всё дело настроения и вкуса):
Такой набор позволяет охватить сумасшедший диапазон фокусных расстояний и при этом уложиться в вес чуть больше килограмма.
Можно взять супер-зум типа Тамрона 16-300мм, ещё они выпустили 18-400мм, и у других производителей есть похожие объективы. Диапазон фокусных может быть и чуть меньше, вроде 18-200. Но суть остаётся той же — у вас в одном объективе сумасшедший диапазон фокусных, что позволяет делать очень разноплановые фотографии, находясь на одной точке. Для путешествий это очень здорово. Но есть одно немаленькое «НО». Качество фотографий на такие супер-зумы…как бы сказать…оно супер-компромиссное. Нельзя запихнуть столько фокусных расстояний в один объектив и ничем не пожертвовать. При этом, дело не только в светосиле. Объективы с зумом в 10 крат и больше обладают чудовищной дисторсией на всех фокусных расстояниях и колеблющейся резкостью. Как правило, на широком угле по центру они довольно резкие, а на длинном конце там мыло мыльное. Меня это не устраивает. Я привык к совершенно другой картинке. Поэтому я предпочитаю взять 3 отдельных объектива, но получить приемлемое качество изображения (тоже до некоторой степени компромиссное, т.к. это бюджетная оптика), но всё же картинка существенно отличается.
Наглядная демонстрация различных фокусных расстояний в этом ролике (на примере кроп-камеры Fujifilm X-S10:
Объективы Viltrox — разумная и удачная альтернатива родной оптике на кроп-системе Fujifilm X. Впрочем, они уже выпускаются и для Sony E-mount и на байонет Canon EF-M.
Ранее я уже делал обзор на Viltrox 23mm f1.4, счастливым обладателем которого и являюсь. Теперь же мне предоставили на обзор всю текущую линейку (по состоянию на 2020 год): 23мм f/1.4, 33мм f/1.4, 56мм f/1.4, 85мм f/1.8.
Качество конструктива
Все эти объективы имеют отличное качество сборки. Металлический корпус, все детали плотно собраны, ничего не болтается. Общие ощущения, что в руках держишь премиальную оптику. Физически эти объективы ощущаются дороже, чем они стоят. Модели 23, 33 и 56мм имеют металлические бленды и диаметр под светофильтры 52мм. Viltrox 85mm f1.8 отличается пластиковой блендой и диаметром под светофильтры 72мм.
Качество автофокуса
Данная линейка снабжена STM-моторами фокусировки. У меня нареканий к работе АФ не было. Он тихий и быстрый. Неродная оптика через переходник Fringer EF-FX II ведёт себя несколько хуже. Вилтроксы ведут себя как родные — даже лучше, чем многие из линейки Fujinon.
Качество изображения
Что касается качества получаемого изображения, то здесь всё не столь однозначно.
Плюсы
В целом, если просто снимать, а не придираться к каждому пикселю, то все фотографии на f1.4 ощущаются как резкие.
Боке приятное.
Объективы 56мм и 85мм уже с открытой равномерно резкие по центру и по краям.
Минусы
На открытых диафрагмах у всех объективов данной линейки присутствуют хроматические аберрации. Цвет: зелёный + фиолетовый.
Объективы 23мм и 33мм при f1.4 резкие по центру, но по краям хорошая резкость достигается от f4.
Примеры фото на Viltrox 56mm f1.4
Внешний вид
Ниже я покажу, как эти объективы выглядят на тушке Fujifilm X-S10 и по отдельности. Обратите внимание на 2 варианта Viltrox 23mm f1.4 — более новые модели выпускаются с белой надписью, старые — с золотистыми буквами (по-бохатому). Одна из последних фото — сравнение пластикового байонета у Fujifilm XC 15-45 f3.5-5.6 с байонетом объектива Viltrox.
Итого
Наконец-то мы имеем целую линейку адекватных по стоимости и качеству объективов для кроп-фотоаппаратов Fujifilm. Они не только стильно выглядят, но и хорошо снимают. Не обошлось без недостатков в виде хроматических аберраций на открытых диафрагмах, что стоит иметь в виду. Родные объективы Fujinon, стоящие в среднем в 3 раза дороже, гораздо лучше справляются с ХА. Тем не менее, объективы Viltrox очень достойные и делают эту систему заманчивой для широкого круга фотолюбителей. Если же вы хотите максимума и не готовы мириться с нерезкостью по краям на открытой и вышеупомянутой хроматикой, то я бы советовал посмотреть на полный кадр.
Я убеждён, что кроп-система должна стоить и весить как кроп. То есть, не быть слишком дорогой и тяжёлой. Родная оптика Fujinon сильно переоценена и, по моему мнению, своих денег не стоит. По цене кроп-тушки Fujifilm с родными объективами с f1.4 можно приобрести начальный полный кадр вроде Canon RP и такие же по цене объективы Sigma ART. Для сильно увлекающегося фотографа такая связка будет значительно сильней, чем любые варианты на кропе. Но я могу сказать, что Fujifilm X-S10 с Вилтроксами меня вполне устраивает. Если закрыть диафрагму, детализация будет просто сумасшедшей. А на открытых диафрагмах края изображения всё равно редко бывают в фокусе.
Samyang 12mm F2.0 ED AS NCS CS — не первый объектив от компании Самьянг, которым я пользуюсь. Много лет мне верой и правдой служил полнокадровый Samyang 14mm f2.8. Поэтому новый Самьянг 12мм f2 я покупал без тени сомнений.
Отличия героя обзора состоят в том, что он предназначен для беззеркальных кроп-камер. Это очень благоприятно сказывается на его размере и весе. Объектив просто крошечный по сравнению с полнокадровыми аналогами и весит совсем немного. Его малый вес крайне полезен для съёмки на стедикаме. Вы можете хоть весь день с этим бегать и снимать видео — вес позволяет.
Качество изображения очень хорошее. Хорошая детализация наблюдается уже на открытой диафрагме (примеры и тесты вы сможете посмотреть в видео в конце этой статьи). Начиная с f2.8 картинка и по краям заслуживает похвалы. В целом, едва ли кто-то сможет упрекнуть этот крохотный фикс-объектив в нерезкости.
Объектив неплохо работает в контровом свете (также показано на видео в конце). Получить падение контраста можно, если снимать против солнца (или другого сильного источника) и расположить его по краю кадра. Съёмку прямо напротив солнца объектив держит уверенно.
Диафрагма f2.0 позволяет снимать ночные городские пейзажи прямо с рук без штатива или модной (но малополезной) матричной стабилизации. Также f2.0 не раз меня спасала при видеосъёмке в помещениях с практически отсутствующим освещением. Я снимал видео при свечах на Fuji X-T3 с этим объективом. Но ISO, конечно, пришлось сильно задрать.
Недостатком можно считать всего 6-лепестковую диафрагму. У более дорогих родных объективов кол-во лепестков составляет 7-8. Для оптики, которая с большой вероятностью будет использоваться на закрытых дырках в пейзажной фотографии, это важно. Яркие источники света (солнце, уличные фонари вечером) выглядят приятней с большим количеством лучиков (также будет видно на видео).
Приятным параметром является низкий уровень дисторсии. В этом плане этот объектив ощутимо превосходит своего устаревшего полнокадрового собрата Samyang 14мм f2.8, у которого дисторсия была просто адская. Из-за неё я в итоге и проапгрейдил Samyang 14мм f2.8 до Canon 14mm f2.8L II. Последний оказался менее резким на открытых диафрагмах и с ужасной хроматикой (тоже на открытых), но зато практически полностью лишён дисторсии — и это вечный кайф. Кстати, у дорогущего кенона тоже 6 лепестков диафрагмы. Но вернёмся к бесспорно достойному Samyang 12mm f2.0. Дисторсия незначительная и, если её намеренно не искать, незаметная. Хроматики нет и это круто. Кстати, полнокадровый самьянг тоже был без хроматики.
Фокусировка традиционно ручная, что для фокусного расстояния в 12мм не составляет проблемы. Большую часть времени вы им будете пользоваться в гиперфокальном режиме. При диафрагме f4 и выше всё, что находится в 1 метре от вас и дальше, будет в фокусе. При f2 с фокусом, естественно, придётся работать. Но грип даже при f2 большой и наводится на редкость несложно. Тем более, что современные беззеркалки, для которых он предназначен, обладают фокус-пикингом.
Данный объектив выпускается с байонетами для беззеркальных кроп-систем Fuji, Canon, Sony, micro 4/3. Естественно, кроп фактор будет зависеть от фотоаппарата, на который вы его установите. В моём случае, это Fuji X-T3 (ранее был X-T20), так что кроп-фактор составляет х1.5. С камерами Canon EF-M кроп будет x1.6, на микре 4/3 — кроп x2, но предназначен он в первую очередь для aps-c матриц.
Фокусное расстояние в пересчёте на полный кадр (в моём случае) выходит 18мм. Насколько это широко, можно ощутить только поработав с такими фокусными самостоятельно. Для меня лично оно очень понятное и привычное, т.к. я постоянно использую полнокадровый Canon EF 17-40mm f4L для интерьерной съёмки. Полнокадровые 17-18мм это очень хорошее фокусное для съёмки архитектуры и интерьеров. Оно позволяет захватить в кадр много деталей, но при этом не даёт такую сильную дисторсию, как 14мм на полном кадре. Как правило, я стараюсь снимать помещения именно на такое фокусное. Нередко появляется необходимость и в 14мм на полном кадре, но по возможности стараюсь использовать именно 17мм, т.к. искажение перспективы на нём ещё не так выражено, как при 14мм.
Итак, что же снимать на такой объектив?
Samyang 12mm f2.0 на aps-c фотоаппаратах отлично подходит для:
пейзажной фотографии
интерьерной съёмки
архитектурной фотографии
астрофотографии
как штатник для любителей шириков.
Некоторые умудряются на него крупным планом снимать молодожёнов. Но такие манёвры надо делать очень осторожно, т.к. широкоугольники легко деформируют людей по углам кадра. Если вы всё же хотите снять человека на объектив с таким фокусным, располагайте его по центру кадра и делайте ровное фото без завалов в полный рост, тогда он точно не обидится. Для групповых портретов очень не советую, это всё таки ширик.
Добавлю от себя — я любитель широкоугольной оптики. Для меня полнокадровые 24мм — не широкий угол вовсе. Но для, скажем так, неискушённого фотолюбителя всё, что шире 24-28мм — это вызов и возможность легко завалить горизонт, испортить композицию и сделать бракованную фотографию. Работа с широким углом подразумевает наличия навыков построения композиции, учитывая развёрнутость перспективы и разделение планов. Иными словами, если не хотите париться, куда проще снимать на штатный кит-объектив. 12мм — для тех, кто знает чего хочет, и уверенно к этому идёт.
Samyang 12mm f2.0 — объектив бесспорно хороший и своих небольших денег стоит. Вопрос только в том, нужен ли вам фикс 12мм на кропе. А дальше рекомендую к просмотру мой видео-обзор.
Также смотрите обзор аналога Samyang 12mm f2.0 со стоимостью практически в 2 раза меньше — Pergear 12mm f2.
