Обзор объектива Samyang 12mm f2.0

Samyang 12mm F2.0 ED AS NCS CS — не первый объектив от компании Самьянг, которым я пользуюсь. Много лет мне верой и правдой служил полнокадровый Samyang 14mm f2.8. Поэтому новый Самьянг 12мм f2 я покупал без тени сомнений.

Отличия героя обзора состоят в том, что он предназначен для беззеркальных кроп-камер. Это очень благоприятно сказывается на его размере и весе. Объектив просто крошечный по сравнению с полнокадровыми аналогами и весит совсем немного. Его малый вес крайне полезен для съёмки на стедикаме. Вы можете хоть весь день с этим бегать и снимать видео — вес позволяет.

Качество изображения очень хорошее. Хорошая детализация наблюдается уже на открытой диафрагме (примеры и тесты вы сможете посмотреть в видео в конце этой статьи). Начиная с f2.8 картинка и по краям заслуживает похвалы. В целом, едва ли кто-то сможет упрекнуть этот крохотный фикс-объектив в нерезкости.

Объектив неплохо работает в контровом свете (также показано на видео в конце). Получить падение контраста можно, если снимать против солнца (или другого сильного источника) и расположить его по краю кадра. Съёмку прямо напротив солнца объектив держит уверенно.

Диафрагма f2.0 позволяет снимать ночные городские пейзажи прямо с рук без штатива или модной (но малополезной) матричной стабилизации. Также f2.0 не раз меня спасала при видеосъёмке в помещениях с практически отсутствующим освещением. Я снимал видео при свечах на Fuji X-T3 с этим объективом. Но ISO, конечно, пришлось сильно задрать.

Недостатком можно считать всего 6-лепестковую диафрагму. У более дорогих родных объективов кол-во лепестков составляет 7-8. Для оптики, которая с большой вероятностью будет использоваться на закрытых дырках в пейзажной фотографии, это важно. Яркие источники света (солнце, уличные фонари вечером) выглядят приятней с большим количеством лучиков (также будет видно на видео).

Приятным параметром является низкий уровень дисторсии. В этом плане этот объектив ощутимо превосходит своего устаревшего полнокадрового собрата Samyang 14мм f2.8, у которого дисторсия была просто адская. Из-за неё я в итоге и проапгрейдил Samyang 14мм f2.8 до Canon 14mm f2.8L II. Последний оказался менее резким на открытых диафрагмах и с ужасной хроматикой (тоже на открытых), но зато практически полностью лишён дисторсии — и это вечный кайф. Кстати, у дорогущего кенона тоже 6 лепестков диафрагмы. Но вернёмся к бесспорно достойному Samyang 12mm f2.0. Дисторсия незначительная и, если её намеренно не искать, незаметная. Хроматики нет и это круто. Кстати, полнокадровый самьянг тоже был без хроматики.

Фокусировка традиционно ручная, что для фокусного расстояния в 12мм не составляет проблемы. Большую часть времени вы им будете пользоваться в гиперфокальном режиме. При диафрагме f4 и выше всё, что находится в 1 метре от вас и дальше, будет в фокусе. При f2 с фокусом, естественно, придётся работать. Но грип даже при f2 большой и наводится на редкость несложно. Тем более, что современные беззеркалки, для которых он предназначен, обладают фокус-пикингом.

Данный объектив выпускается с байонетами для беззеркальных кроп-систем Fuji, Canon, Sony, micro 4/3. Естественно, кроп фактор будет зависеть от фотоаппарата, на который вы его установите. В моём случае, это Fuji X-T3 (ранее был X-T20), так что кроп-фактор составляет х1.5. С камерами Canon EF-M кроп будет x1.6, на микре 4/3 — кроп x2, но предназначен он в первую очередь для aps-c матриц.

Фокусное расстояние в пересчёте на полный кадр (в моём случае) выходит 18мм. Насколько это широко, можно ощутить только поработав с такими фокусными самостоятельно. Для меня лично оно очень понятное и привычное, т.к. я постоянно использую полнокадровый Canon EF 17-40mm f4L для интерьерной съёмки. Полнокадровые 17-18мм это очень хорошее фокусное для съёмки архитектуры и интерьеров. Оно позволяет захватить в кадр много деталей, но при этом не даёт такую сильную дисторсию, как 14мм на полном кадре. Как правило, я стараюсь снимать помещения именно на такое фокусное. Нередко появляется необходимость и в 14мм на полном кадре, но по возможности стараюсь использовать именно 17мм, т.к. искажение перспективы на нём ещё не так выражено, как при 14мм.

Итак, что же снимать на такой объектив?

Samyang 12mm f2.0 на aps-c фотоаппаратах отлично подходит для:

  • пейзажной фотографии
  • интерьерной съёмки
  • архитектурной фотографии
  • астрофотографии
  • как штатник для любителей шириков.

Некоторые умудряются на него крупным планом снимать молодожёнов. Но такие манёвры надо делать очень осторожно, т.к. широкоугольники легко деформируют людей по углам кадра. Если вы всё же хотите снять человека на объектив с таким фокусным, располагайте его по центру кадра и делайте ровное фото без завалов в полный рост, тогда он точно не обидится. Для групповых портретов очень не советую, это всё таки ширик.

Добавлю от себя — я любитель широкоугольной оптики. Для меня полнокадровые 24мм — не широкий угол вовсе. Но для, скажем так, неискушённого фотолюбителя всё, что шире 24-28мм — это вызов и возможность легко завалить горизонт, испортить композицию и сделать бракованную фотографию. Работа с широким углом подразумевает наличия навыков построения композиции, учитывая развёрнутость перспективы и разделение планов. Иными словами, если не хотите париться, куда проще снимать на штатный кит-объектив. 12мм — для тех, кто знает чего хочет, и уверенно к этому идёт.

Samyang 12mm f2.0 — объектив бесспорно хороший и своих небольших денег стоит. Вопрос только в том, нужен ли вам фикс 12мм на кропе. А дальше рекомендую к просмотру мой видео-обзор.

Кстати, у меня еще на сайте есть обзор кропнутого фишай-объектива для зеркальных фотоаппаратов Samyang 8mm T3.8 AS IF UMC II.

Как выбрать объектив для фотоаппарата?

Выбор объектива – настоящее испытание для фотографа-новичка и дилемма для профессионала. Изобилие предложений заставляет всерьез задуматься: какую модель фотооборудования выбрать, сделав при этом максимально выгодное приобретение?

Покупая объективы в интернет-магазине, полезно знать, какие функции и особенности оказывают влияние на ход съемки и качество изображения.

Так, одной из ключевых характеристик является фокусное расстояние, как способность оборудования визуально изменить дальность расположения объекта. Необходимые показатели фокуса определяются разрешением камеры и бывают следующих видов:

  • сверширокоугольные;
  • широкоугольные;
  • стандартные;
  • телеобъективы.

Другим показателем качественной съемки считается светосила объектива, которая характеризует уровень освещенности матрицы. Достаточная светосила позволяет получить четкие снимки с высококачественным изображением. Светосильные объективы – дорогостоящее оборудование, однако такая цена вполне обоснована, ведь они гарантируют:

  • Высокую резкость.
  • Низкий уровень аберрации (погрешность изображения).
  • Удачный конструктив.

Также получить качественные фото возможно, используя стабилизатор изображения – механическую компенсацию угловых движений камеры, которая предотвращает появление в результате съемки размытого снимка. Для максимальной эффективности использования данной технологии стоит приобрести специальные стабилизированные объективы, подходящие для проведения фотосессии при плохом свете.

При покупке объектива не стоит забывать и об особенностях его конструкции, ведь продуманное устройство и надежность аппаратуры облегчит процесс работы и продлит срок службы фотоаксессуара.

Важно знать, что производители фототехники используют фирменный байонет – крепление оптического прибора, поэтому поиски объектива нужно производить среди модельного ряда того производителя, чьим фотоаппаратом вы пользуетесь.

Стоит ли экономить на качественном оборудовании?

Каждый, кто серьезно увлечен фотографией, знает, что стоимость качественного профессионального фотооборудования очень высока. Иногда это вынуждает фотографа искать бюджетные предложения на рынке фототехники. Такая экономия может быть уместной, если:

  • цель приобретения объектива – любительская съемка высокого уровня;
  • данная покупка дополнительная и у фотографа уже есть арсенал оптики;
  • оборудование учебное, и в перспективе будет заменено на прибор высшего класса.

Когда вы не стеснены денежными средствами, экономить на фототехники не рекомендуется. Объективы низкой стоимости, как правило, наделены слабыми техническими способностями и демонстрируют гораздо худшие результаты съемки (нечеткие и размытые снимки). Кроме этого, для удешевления оборудования производители вынуждены комплектовать устройства недорогими запчастями, что делает процесс съемки менее комфортным и сокращает срок службы объектива.

Каким портретным объективом снимать пейзажи?

В название этой статьи сознательно заложен оксюморон. Ведь казалось бы, портретный объектив нужен для портретов, а пейзажный — для пейзажей. И да и нет. К слову, об этом по отдельности писалось здесь:

Обычно для съёмки пейзажей используются сверхширокоугольники. Но это правило не всегда работает.

В чём отличие передачи перспективы на коротком и длинном фокусном расстоянии?

Широкоугольный объектив разворачивает перспективу: объекты по центру кадра зрительно становятся дальше от зрителя, в то время, как всё, что расположено по углам, становится ближе. Снимая пейзаж на широкий угол (особенно сверхширокий вроде 14мм), вы всегда должны думать о разделении заднего и переднего планов, т.к. разница между ними колоссальна ввиду специфической передачи перспективы на этом фокусном расстоянии.

фото пейзажа на 14мм фото пейзажа на 14мм[/caption» thumb_margin_left=»2″ thumb_margin_bottom=»2″ thumb_border_radius=»2″ thumb_shadow=»0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.2)» js_play_delay=»3000″ id=»» random=»0″ group=»0″ border=»» type=»yoxview» show_in_popup=»0″ album_cover=»» album_cover_width=»200″ album_cover_height=»200″ popup_width=»800″ popup_max_height=»600″ popup_title=»Gallery» sc_id=»sc1494140251333″]Телеобъектив же наоборот сжимает перспективу. Чем больше фокусное расстояние, тем меньше зрителю видна разница между близкими и дальними объектами (эффект компрессии). Это отнюдь не плохо для съёмки пейзажей. Просто требует смены стандартного восприятия пейзажной фотографии (пейзаж, это когда в кадр влезает всё, что глаз видит). Снимая на телеобъектив, вы передадите лишь часть того, что видно обычным глазом. Такие фото даже более интересны ввиду нестандартной перспективы, создающей эффект расслоения пейзажа.

пейзажное фото на объектив 70-200мм пейзажное фото на объектив Canon 70-200мм[/caption» thumb_margin_left=»2″ thumb_margin_bottom=»2″ thumb_border_radius=»2″ thumb_shadow=»0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.2)» js_play_delay=»3000″ id=»» random=»0″ group=»0″ border=»» type=»yoxview» show_in_popup=»0″ album_cover=»» album_cover_width=»200″ album_cover_height=»200″ popup_width=»800″ popup_max_height=»600″ popup_title=»Gallery» sc_id=»sc1494140251333″]фото пейзажа на 85мм фото пейзажа на 85мм[/caption» thumb_margin_left=»2″ thumb_margin_bottom=»2″ thumb_border_radius=»2″ thumb_shadow=»0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.2)» js_play_delay=»3000″ id=»» random=»0″ group=»0″ border=»» type=»yoxview» show_in_popup=»0″ album_cover=»» album_cover_width=»200″ album_cover_height=»200″ popup_width=»800″ popup_max_height=»600″ popup_title=»Gallery» sc_id=»sc1494140251333″]Итак, перейдём к главному. На каком объективе таки остановить выбор?

В этой статье мы говорим об объективе, годящемся и для портретной и для пейзажной фотографии. Поэтому следует учитывать, что не всякий телеобъектив является портретным. Начиная с 200мм снимать портреты будет очень проблематично. Хотя для пейзажной фотографии экстремальные фокусные расстояния вроде 300мм или 400мм могут быть очень интересными.

Объективы, которые подходят как для пейзажей, так и для портретов:

Почему именно эти фокусные расстояния?

Я сознательно не включил сюда свой любимый портретник Canon EF 85mm f1.8 USM, т.к. 85мм даёт небольшую компрессию пространства, которой недостаточно чтобы пейзаж начал красиво расслаиваться. Фикс 135мм конечно хорош, в частности, ввиду невероятной резкости, что важно для пейзажной фотографии и он также в два раза меньше и легче зума 70-200. Но для съёмки пейзажей 70-200 всё-же будет интересней, потому что вы сможете управлять перспективой и кадрировать интересные участки пейзажа. А для того, чтобы 70-200 лучше справлялся с портретной съёмкой, нужно брать конечно же более светосильную версию с f2.8. Хотя, если у вас акцент больше на пейзажной фотографии, то недорогой, лёгкий и более компактный f4 будет ничем не хуже.

Кстати, для пробы можно обойтись и мануальным объективом. К примеру:

Этот 135 миллиметровый объектив обладает замечательной резкостью уже начиная с открытой диафрагмы f3.5 и очень компактен, что удобно в путешествиях. В портретной съёмке с ним будет потяжелее. Ручная фокусировка будет давать о себе знать — вы это увидите по скучающей модели, пока вы наводитесь на резкость:)

Снимая пейзажи на телевики, нужно понимать, что простор для деятельности конечно более ограничен, чем с шириками. Учтите, что для съёмки пейзажа на телевик перед вами должна быть открытая местность, просматриваемая на километры вдаль.