Какой штатив выбрать? На примере моих штативов

Главное требование к штативу — он должен быть устойчивым. Это требование противоречит желанию купить штатив полегче. Чем легче ваш штатив, тем хуже для вас. Увы, даже прочные карбоновые штативы — это всего лишь компромисс. Не стоит думать, что если вы возьмете легкий (боже упаси, дешёвый пластиковый) штатив и утяжелите его сверху своей камерой, это ему поможет. Это не так.

  • Во-первых, вы должны понимать, для какого типа использования вам нужен штатив. Для фото или видео, для дома или для путешествий.
  • Во-вторых, надо понимать, какую камеру с какой оптикой вы будете на него устанавливать.
  • В-третьих, надо понимать, сколько это может стоить.
  1. Ноги (основание штатива) могут быть одинаковыми как для фото, так и для видеосъёмки. Но вот голова будет отличаться. Хотя тут надо понимать, какое именно видео вы хотите писать. Если это блог дома за столом — нет разницы, какую голову выбирать вообще. Если это репортажная съёмка свадеб и других мероприятий, то без нормальной видео-головы не обойтись. Для путешествий конечно нужно выбирать более лёгкие модели, а вот для студийной/домашней работы определённая тяжесть должна присутствовать.
  2. Вес камеры и вес объектива напрямую влияют на выбор конкретной модели. Любительские фотоаппараты с кит-объективами можно ставить по сути на что-угодно. Но если у вас полный кадр с соответствующей оптикой, к выбору надо подходить более серьёзно.
  3. Что касается цены…говорить об устройстве, которое можно называть штативом (ноги+голова) можно начиная от 150-200$. До 100$ — это не штатив, а подставка для мыльницы.

Штатив должен весить больше вашей камеры.

Расскажу короткую историю. Около года назад я приобрёл нечто, что на сайте продавца называлось штативом Arsenal ARS 3740. Это — пластиковая конструкция для установки сверху недорогих камер. Крепить туда Canon EOS R было некомфортно и стрёмно. Дело в том, что мне понадобился штатив для второй камеры при съёмке интервью. Меня хватило на неделю с Arsenal ARS 3740, потом я его продал. Даже обычная стойка для света Arsenal ARS-2000 мне показалась более стабильной по сравнению с той пластиковой штуковиной.

штативные ноги Slik PRO 400 DXХороший штатив должен весить килограмма 2 минимум. Я использую ноги (основание/нижняя часть штатива) Manfrotto 055 XB и Slik PRO 400DX. Об их отличиях я лучше сделаю видео, т.к. это проще показать. В двух словах, ноги Slik, хоть и чуть меньше и дешевле, но все равно довольно хорошие.

В целом хочу сказать, у Slik хорошие штативы. И у Benro тоже. Manfrotto на нашем рынке ассоциируется с премиальным сегментом, хотя на западе это просто середнячок. Если вы купите штатив Manfrotto, вы точно не ошибётесь. Разве что, иногда переплатите. Кстати, у меня все сумки Manfrotto и я ими доволен. Но штативные ноги — лишь полбеды. Нужно ещё выбрать штативную голову.

Как выбрать голову для штатива?

Существует огромное количество разновидностей и моделей штативных головок. Я расскажу о своих штативных головках, это:

  • видео-голова Benro S4;
  • 3Д-фото голова Manfrotto 056 Junior;
  • шарнирная головка Arsenal.

Вам необязательно выбирать именно эти модели. Вариантов масса. Расскажу, для чего они нужны и как они работают.

Отличие видеоголовы в том, что она позволяет плавно вращать камеру во время видеосъёмки. Вы можете статично снимать видео и с 3D-головой, а можете и с шарнирной головой. Но вот, если вам понадобиться сделать проводку/панорамирование, то нужна будет именно жидкостная видео-голова. Жидкостные головы имеют более плавный ход движения.

3D-головы интересны в первую очередь предметным и интерьерным фотографам. Такие головы позволяет точно настраивать положение камеры по каждой из осей. 3D означает, что каждую ось наклона вы можете регулировать отдельно. Видео-голова этого не позволяет.

Шарнирная голова чем-то похожа на 3Д голову по характеру использования, т.к. позволяет наклонять камеру произвольно в любой плоскости. Минус в том, что точность настройки, которую даёт шарнирная голова не сопоставима с той, которую обеспечивает 3Д голова. Ключевое отличие —  шарнирная голова не позволяет изолировать движение по каждой отдельной плоскости. Есть ещё подвид шарнирных головок — головки с пистолетной рукояткой. Что из них выбрать — вопрос личного предпочтения.

Ещё из особенностей выбора головой для штативов

Большинство головок оснащены быстросъёмными площадками, которые тоже бывают различных типов. Основные — manfrotto plate и arca swiss plate. Первые популярны у видеографов и устанавливаются на видео-головы, вторые характерны для фото-голов различных типов.

Также многие штавные головки оснащены уровнем горизонта (емкость с водой и пузырьком для отслеживания ровной позиции камеры).

Ещё обычно предусмотрены защитные механизмы для безопасного снятия съёмной площадки. Но их проще показать, чем описывать в статье.

Итого

Возможно, с этого стоило начинать, но хочу сказать, что штатив — непременный атрибут сколько-нибудь увлекающегося фотографа или видеографа. Никакой сказочный матричный стаб и прочие маркетинговые уловки не заменят вам хороший штатив.

Перечислю жанры фото и видеосъёмки, где использование штатива прямо показано и ничем не заменимо:

Серьёзная работа возможна только при адекватной фиксировании вашей камеры на поверхности земли. А нужен для этого тяжёлый и прочный штатив с головой, соответствующей вашим задачам.

Астрофотография на Fuji X-T3

Фотосъёмка звёзд (или астрофото) — увлекательное направление в любительской фотографии, имеющее свои особенности, о которых мы поговорим дальше.

С чего начать?

Самое главное — удачное место и время съёмки. Во-первых, снимать звёзды надо за городом и желательно подальше от цивилизации. Во-вторых, делать это надо ночью. В моей широте (г.Киев) летним июльским вечером в 22:00 небо ещё не до конца тёмное. Полностью тёмный небосвод без остатков заката можно наблюдать после 23:00. Комары в это время буйствуют в полной мере. Также желательно, чтобы небо было безоблачным. На моих фото есть облака.

Из техники вам понадобятся:

  • фотоаппарат со сменной оптикой (какой именно — не принципиально важно),
  • штатив,
  • и широкоугольный объектив.

Все примеры в этой статье сняты на кроп камеру Fujifilm X-T3 с объективами Viltrox 23mm f1.4, Samyang 12mm f2 и Samyang 8mm f2.8 Fisheye.

Насколько объектив должен быть широкоугольным зависит от того, что именно вы захотите снимать. Широкий угол нужен для максимального охвата небосвода. Если вы хотите приблизить какое-то созвездие, вам понадобиться телевик. Но учтите, земля движется и на длинных выдержках с теле-объективом вы получите смазы. С другой стороны, такие смазы можно использовать для получения красивого кругового размытия. Но такие фото делаются не из одного кадра, а за счёт таймлапса и последующей склейки серии кадров в один.

Что у меня получилось?

В ходе моих тестов, я заметил, что фишай, например, даёт чёткие звёзды даже при выдержке 13 секунд.

фишай в астрофотографии

На этом фото вы видите много облаков, что как бы не совсем комильфо. Звёзды теряются на их фоне. С другой стороны, если мы возьмём менее широкоугольный объектив с фокусным расстоянием 23мм (полнокадровый эквивалент 35мм), то получим следующее:

астрофотография на Viltrox 23mm f1.4

Хочу обратить внимание, что облаков при таком кадрировании в кадре намного меньше и мы получаем больший акцент на звёздах. Это фото было сделано при выдержке 15 секунд и диафрагме f2.8 для получения наибольшей резкости по всему полю кадра. Можно снять и на f1.4, но резкость будет несколько хуже.

На общем плане звёзды выглядят чёткими и вроде всё ок. Но если мы приблизим это фото, то увидим незначительные смазы.

смазы звёзд при астрофотографии

Хочу напомнить, что при фотосъёмке на фишай при похожей выдержке смазов не было. Это надо учитывать, чтобы понимать, какого эффекта вы хотите достичь. Более длиннофокусные объективы быстрее вам дадут эффект следов от звёзд, чем короткофокусные. На широкоугольную оптику проще получить резкие фото.

Ещё один пример, где мы увидим, что произойдёт при выдержке в 4 минуты.

следы от звёзд при длинной выдержке

Как видите, следы стали более выраженными. При этом мне пришлось поставить диафрагму f14, чтобы сильно не переэкспонировать кадр.

Давайте усилим этот эффект. Следующее фото было сделано при выдержке 15 минут.

выдержка 15 минут в астрофотографииКак вы можете видеть, в данном случае я сильно переэкспонировал кадр. Но проблема не только с экспозицией. Световой взрыв в нижней части кадра — остаточный свет от уличного фонаря, стоящего за кадром. Это то, с чего я начинал эту статью, — для астрофотографии нужно выбраться подальше от цивилизации.

Давайте посмотрим, как снимает звёздное небо объектив Samyang 12mm f2 (полнокадровый эквивалент — 18мм).

астрофотография на объектив Самьянг 12ммНа широкоугольник в кадр опять попали облака и звёзды стали менее выраженными. Samyang 12mm f2 — оптически очень качественный объектив, поэтому такие фото вы можете делать даже не открытой, детализация уже будет очень хорошей. Можно прикрыть до f2.8, чтоб придраться было совсем не к чему.

Как показали мои тесты, диафрагмы f2-2.8 достаточно для того, чтобы снимать звёздное небо на базовых ISO и не получать смазов на фото.

Несколько слов по обработке астрофотографий

Это фото я обрабатывал в CaptureOne, т.к. эта программа больше дружит с raw-файлами с камер Fuji. На других системах можно и в Lightroom.

Независимо от программы, я советую добавлять Clarity, Texture и Contrast. Экспозиция и яркость по вкусу. Если у вас хорошая оптика, параметр резкости можно не трогать. Хорошая резкая оптика с равномерным полем резкости обязательна для такого рода съёмок.

Напоследок, рекомендую моё видео, где я показываю процесс съёмки и более детально рассматриваю эти фото:

Каким портретным объективом снимать пейзажи?

В название этой статьи сознательно заложен оксюморон. Ведь казалось бы, портретный объектив нужен для портретов, а пейзажный — для пейзажей. И да и нет. К слову, об этом по отдельности писалось здесь:

Обычно для съёмки пейзажей используются сверхширокоугольники. Но это правило не всегда работает.

В чём отличие передачи перспективы на коротком и длинном фокусном расстоянии?

Широкоугольный объектив разворачивает перспективу: объекты по центру кадра зрительно становятся дальше от зрителя, в то время, как всё, что расположено по углам, становится ближе. Снимая пейзаж на широкий угол (особенно сверхширокий вроде 14мм), вы всегда должны думать о разделении заднего и переднего планов, т.к. разница между ними колоссальна ввиду специфической передачи перспективы на этом фокусном расстоянии.

фото пейзажа на 14мм фото пейзажа на 14мм[/caption» thumb_margin_left=»2″ thumb_margin_bottom=»2″ thumb_border_radius=»2″ thumb_shadow=»0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.2)» js_play_delay=»3000″ id=»» random=»0″ group=»0″ border=»» type=»yoxview» show_in_popup=»0″ album_cover=»» album_cover_width=»200″ album_cover_height=»200″ popup_width=»800″ popup_max_height=»600″ popup_title=»Gallery» sc_id=»sc1494140251333″]Телеобъектив же наоборот сжимает перспективу. Чем больше фокусное расстояние, тем меньше зрителю видна разница между близкими и дальними объектами (эффект компрессии). Это отнюдь не плохо для съёмки пейзажей. Просто требует смены стандартного восприятия пейзажной фотографии (пейзаж, это когда в кадр влезает всё, что глаз видит). Снимая на телеобъектив, вы передадите лишь часть того, что видно обычным глазом. Такие фото даже более интересны ввиду нестандартной перспективы, создающей эффект расслоения пейзажа.

пейзажное фото на объектив 70-200мм пейзажное фото на объектив Canon 70-200мм[/caption» thumb_margin_left=»2″ thumb_margin_bottom=»2″ thumb_border_radius=»2″ thumb_shadow=»0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.2)» js_play_delay=»3000″ id=»» random=»0″ group=»0″ border=»» type=»yoxview» show_in_popup=»0″ album_cover=»» album_cover_width=»200″ album_cover_height=»200″ popup_width=»800″ popup_max_height=»600″ popup_title=»Gallery» sc_id=»sc1494140251333″]фото пейзажа на 85мм фото пейзажа на 85мм[/caption» thumb_margin_left=»2″ thumb_margin_bottom=»2″ thumb_border_radius=»2″ thumb_shadow=»0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.2)» js_play_delay=»3000″ id=»» random=»0″ group=»0″ border=»» type=»yoxview» show_in_popup=»0″ album_cover=»» album_cover_width=»200″ album_cover_height=»200″ popup_width=»800″ popup_max_height=»600″ popup_title=»Gallery» sc_id=»sc1494140251333″]Итак, перейдём к главному. На каком объективе таки остановить выбор?

В этой статье мы говорим об объективе, годящемся и для портретной и для пейзажной фотографии. Поэтому следует учитывать, что не всякий телеобъектив является портретным. Начиная с 200мм снимать портреты будет очень проблематично. Хотя для пейзажной фотографии экстремальные фокусные расстояния вроде 300мм или 400мм могут быть очень интересными.

Объективы, которые подходят как для пейзажей, так и для портретов:

Почему именно эти фокусные расстояния?

Я сознательно не включил сюда свой любимый портретник Canon EF 85mm f1.8 USM, т.к. 85мм даёт небольшую компрессию пространства, которой недостаточно чтобы пейзаж начал красиво расслаиваться. Фикс 135мм конечно хорош, в частности, ввиду невероятной резкости, что важно для пейзажной фотографии и он также в два раза меньше и легче зума 70-200. Но для съёмки пейзажей 70-200 всё-же будет интересней, потому что вы сможете управлять перспективой и кадрировать интересные участки пейзажа. А для того, чтобы 70-200 лучше справлялся с портретной съёмкой, нужно брать конечно же более светосильную версию с f2.8. Хотя, если у вас акцент больше на пейзажной фотографии, то недорогой, лёгкий и более компактный f4 будет ничем не хуже.

Кстати, для пробы можно обойтись и мануальным объективом. К примеру:

Этот 135 миллиметровый объектив обладает замечательной резкостью уже начиная с открытой диафрагмы f3.5 и очень компактен, что удобно в путешествиях. В портретной съёмке с ним будет потяжелее. Ручная фокусировка будет давать о себе знать — вы это увидите по скучающей модели, пока вы наводитесь на резкость:)

Снимая пейзажи на телевики, нужно понимать, что простор для деятельности конечно более ограничен, чем с шириками. Учтите, что для съёмки пейзажа на телевик перед вами должна быть открытая местность, просматриваемая на километры вдаль.