Архив метки: Как научиться фотографировать новичку

Какой штатив выбрать? На примере моих штативов

Главное требование к штативу — он должен быть устойчивым. Это требование противоречит желанию купить штатив полегче. Чем легче ваш штатив, тем хуже для вас. Увы, даже прочные карбоновые штативы — это всего лишь компромисс. Не стоит думать, что если вы возьмете легкий (боже упаси, дешёвый пластиковый) штатив и утяжелите его сверху своей камерой, это ему поможет. Это не так.

  • Во-первых, вы должны понимать, для какого типа использования вам нужен штатив. Для фото или видео, для дома или для путешествий.
  • Во-вторых, надо понимать, какую камеру с какой оптикой вы будете на него устанавливать.
  • В-третьих, надо понимать, сколько это может стоить.
  1. Ноги (основание штатива) могут быть одинаковыми как для фото, так и для видеосъёмки. Но вот голова будет отличаться. Хотя тут надо понимать, какое именно видео вы хотите писать. Если это блог дома за столом — нет разницы, какую голову выбирать вообще. Если это репортажная съёмка свадеб и других мероприятий, то без нормальной видео-головы не обойтись. Для путешествий конечно нужно выбирать более лёгкие модели, а вот для студийной/домашней работы определённая тяжесть должна присутствовать.
  2. Вес камеры и вес объектива напрямую влияют на выбор конкретной модели. Любительские фотоаппараты с кит-объективами можно ставить по сути на что-угодно. Но если у вас полный кадр с соответствующей оптикой, к выбору надо подходить более серьёзно.
  3. Что касается цены…говорить об устройстве, которое можно называть штативом (ноги+голова) можно начиная от 150-200$. До 100$ — это не штатив, а подставка для мыльницы.

Штатив должен весить больше вашей камеры.

Расскажу короткую историю. Около года назад я приобрёл нечто, что на сайте продавца называлось штативом Arsenal ARS 3740. Это — пластиковая конструкция для установки сверху недорогих камер. Крепить туда Canon EOS R было некомфортно и стрёмно. Дело в том, что мне понадобился штатив для второй камеры при съёмке интервью. Меня хватило на неделю с Arsenal ARS 3740, потом я его продал. Даже обычная стойка для света Arsenal ARS-2000 мне показалась более стабильной по сравнению с той пластиковой штуковиной.

штативные ноги Slik PRO 400 DXХороший штатив должен весить килограмма 2 минимум. Я использую ноги (основание/нижняя часть штатива) Manfrotto 055 XB и Slik PRO 400DX. Об их отличиях я лучше сделаю видео, т.к. это проще показать. В двух словах, ноги Slik, хоть и чуть меньше и дешевле, но все равно довольно хорошие.

В целом хочу сказать, у Slik хорошие штативы. И у Benro тоже. Manfrotto на нашем рынке ассоциируется с премиальным сегментом, хотя на западе это просто середнячок. Если вы купите штатив Manfrotto, вы точно не ошибётесь. Разве что, иногда переплатите. Кстати, у меня все сумки Manfrotto и я ими доволен. Но штативные ноги — лишь полбеды. Нужно ещё выбрать штативную голову.

Как выбрать голову для штатива?

Существует огромное количество разновидностей и моделей штативных головок. Я расскажу о своих штативных головках, это:

  • видео-голова Benro S4;
  • 3Д-фото голова Manfrotto 056 Junior;
  • шарнирная головка Arsenal.

Вам необязательно выбирать именно эти модели. Вариантов масса. Расскажу, для чего они нужны и как они работают.

Отличие видеоголовы в том, что она позволяет плавно вращать камеру во время видеосъёмки. Вы можете статично снимать видео и с 3D-головой, а можете и с шарнирной головой. Но вот, если вам понадобиться сделать проводку/панорамирование, то нужна будет именно жидкостная видео-голова. Жидкостные головы имеют более плавный ход движения.

3D-головы интересны в первую очередь предметным и интерьерным фотографам. Такие головы позволяет точно настраивать положение камеры по каждой из осей. 3D означает, что каждую ось наклона вы можете регулировать отдельно. Видео-голова этого не позволяет.

Шарнирная голова чем-то похожа на 3Д голову по характеру использования, т.к. позволяет наклонять камеру произвольно в любой плоскости. Минус в том, что точность настройки, которую даёт шарнирная голова не сопоставима с той, которую обеспечивает 3Д голова. Ключевое отличие —  шарнирная голова не позволяет изолировать движение по каждой отдельной плоскости. Есть ещё подвид шарнирных головок — головки с пистолетной рукояткой. Что из них выбрать — вопрос личного предпочтения.

Ещё из особенностей выбора головой для штативов

Большинство головок оснащены быстросъёмными площадками, которые тоже бывают различных типов. Основные — manfrotto plate и arca swiss plate. Первые популярны у видеографов и устанавливаются на видео-головы, вторые характерны для фото-голов различных типов.

Также многие штавные головки оснащены уровнем горизонта (емкость с водой и пузырьком для отслеживания ровной позиции камеры).

Ещё обычно предусмотрены защитные механизмы для безопасного снятия съёмной площадки. Но их проще показать, чем описывать в статье.

Итого

Возможно, с этого стоило начинать, но хочу сказать, что штатив — непременный атрибут сколько-нибудь увлекающегося фотографа или видеографа. Никакой сказочный матричный стаб и прочие маркетинговые уловки не заменят вам хороший штатив.

Перечислю жанры фото и видеосъёмки, где использование штатива прямо показано и ничем не заменимо:

Серьёзная работа возможна только при адекватной фиксировании вашей камеры на поверхности земли. А нужен для этого тяжёлый и прочный штатив с головой, соответствующей вашим задачам.

Для путешествий я рекомендую обратить внимание на эту модель.

Как фотографу научиться видеть?

Увлечение фотографией требует хорошего зрения. Точнее, не так — оно требует хорошего зрительного восприятия, а в его основе не только зоркие глаза, но и то, как они видят мир.

Начнем с простого.

Глаза часто устают, особенно в результате длительной фокусировки на близком предмете. Из-за этого глаза теряют способность к аккомодации — то есть, к смене фокусного расстояния.

Когда мы долго смотрим в монитор, то глаза мало того, что не меняют фокусного расстояния, так еще и не вращаются по сторонам. Следовательно, нужно почаще давать им оптимальную стимулирующую нагрузку.

Примерно раз в час нужно минуты три уделять упражнениям для глаз. Если Вы всерьез интересуетесь этой темой, то не поленитесь прочесть книгу Уильяма Бейтса про восстановление зрения и избавление от очков. Но если до нее пока не доходят руки, то вот несколько простых советов.

  • поводите глазами в разные стороны, справа налево, потом вверх-вниз, потом сделайте несколько вращательных движений по и против часовой стрелки.
  • поморгайте в течение полуминуты.
  • крепко зажмурьтесь, потом максимально широко откройте глаза. Сделайте так несколько раз — это усиливает приток крови к глазным яблокам.
  • для этой же цели помассируйте область вокруг глаз и сами глазные яблоки подушечками пальцев.
  • подойдите к окну и посмотрите вдаль, фокусируя зрение на удаленном предмете, а потом переведите взгляд на максимально приближенную точку — кончик носа или точку на стекле. Так тренируются аккомодационная мышца.
  • после всех упражнений посидите пару минут с закрытыми глазами.

Но просто делать упражнения для глаз — еще не значит охватить весь спектр возможной подготовки своего зрительного аппарата для фотографических нужд. Есть и специальные упражнения.

Старайтесь смотреть на мир через разные объективы — широко и узкоугольные. Имитируйте объектив закрыванием одного глаза, что сделает всю картинку плоской и похожей на двухмерное изображение.

Воспитывайте свой эстетический вкус путем просмотра хорошего кино, но старайтесь смотреть его под иным углом, чем обычно. Главное внимание обращайте на операторскую работу. Почаще останавливайте фильм, чтобы посмотреть, как создан тот или иной кадр путем расстановки людей, подаче света и других тонкостей. Пусть Вы и не собираетесь становится кинорежиссером, но правила хорошего кадра на всех одни. Для этого же почаще смотрите чужие фотовыставки, чтобы учиться на чужих достижениях и ошибках.

Еще советы по воспитанию «фотовзгляда» — раскладывайте все, что видите на составляющие. То есть, что находится на переднем плане, что на среднем, что идет фоном, и где среди всего этого то, что достойно съемки.

И напоследок…

Будьте строги к своим творениям. Учитесь правильно и беспристрастно анализировать их не только до создания кадра, но и после.

Рассматривайте свои фотографии, чтобы понять, почему они нравятся Вам больше, а другие — меньше. Соответственно, прочим зрителям стоит показывать только лучшее. И не стесняйтесь в этом вопросе спрашивать советы у посторонних — пусть они могут и не быть профессионалами, зато их свежий взгляд может объективно указать на недостатки.

Астрофотография на Fuji X-T3

Фотосъёмка звёзд (или астрофото) — увлекательное направление в любительской фотографии, имеющее свои особенности, о которых мы поговорим дальше.

С чего начать?

Самое главное — удачное место и время съёмки. Во-первых, снимать звёзды надо за городом и желательно подальше от цивилизации. Во-вторых, делать это надо ночью. В моей широте (г.Киев) летним июльским вечером в 22:00 небо ещё не до конца тёмное. Полностью тёмный небосвод без остатков заката можно наблюдать после 23:00. Комары в это время буйствуют в полной мере. Также желательно, чтобы небо было безоблачным. На моих фото есть облака.

Из техники вам понадобятся:

  • фотоаппарат со сменной оптикой (какой именно — не принципиально важно),
  • штатив,
  • и широкоугольный объектив.

Все примеры в этой статье сняты на кроп камеру Fujifilm X-T3 с объективами Viltrox 23mm f1.4, Samyang 12mm f2 и Samyang 8mm f2.8 Fisheye.

Насколько объектив должен быть широкоугольным зависит от того, что именно вы захотите снимать. Широкий угол нужен для максимального охвата небосвода. Если вы хотите приблизить какое-то созвездие, вам понадобиться телевик. Но учтите, земля движется и на длинных выдержках с теле-объективом вы получите смазы. С другой стороны, такие смазы можно использовать для получения красивого кругового размытия. Но такие фото делаются не из одного кадра, а за счёт таймлапса и последующей склейки серии кадров в один.

Что у меня получилось?

В ходе моих тестов, я заметил, что фишай, например, даёт чёткие звёзды даже при выдержке 13 секунд.

фишай в астрофотографии

На этом фото вы видите много облаков, что как бы не совсем комильфо. Звёзды теряются на их фоне. С другой стороны, если мы возьмём менее широкоугольный объектив с фокусным расстоянием 23мм (полнокадровый эквивалент 35мм), то получим следующее:

астрофотография на Viltrox 23mm f1.4

Хочу обратить внимание, что облаков при таком кадрировании в кадре намного меньше и мы получаем больший акцент на звёздах. Это фото было сделано при выдержке 15 секунд и диафрагме f2.8 для получения наибольшей резкости по всему полю кадра. Можно снять и на f1.4, но резкость будет несколько хуже.

На общем плане звёзды выглядят чёткими и вроде всё ок. Но если мы приблизим это фото, то увидим незначительные смазы.

смазы звёзд при астрофотографии

Хочу напомнить, что при фотосъёмке на фишай при похожей выдержке смазов не было. Это надо учитывать, чтобы понимать, какого эффекта вы хотите достичь. Более длиннофокусные объективы быстрее вам дадут эффект следов от звёзд, чем короткофокусные. На широкоугольную оптику проще получить резкие фото.

Ещё один пример, где мы увидим, что произойдёт при выдержке в 4 минуты.

следы от звёзд при длинной выдержке

Как видите, следы стали более выраженными. При этом мне пришлось поставить диафрагму f14, чтобы сильно не переэкспонировать кадр.

Давайте усилим этот эффект. Следующее фото было сделано при выдержке 15 минут.

выдержка 15 минут в астрофотографииКак вы можете видеть, в данном случае я сильно переэкспонировал кадр. Но проблема не только с экспозицией. Световой взрыв в нижней части кадра — остаточный свет от уличного фонаря, стоящего за кадром. Это то, с чего я начинал эту статью, — для астрофотографии нужно выбраться подальше от цивилизации.

Давайте посмотрим, как снимает звёздное небо объектив Samyang 12mm f2 (полнокадровый эквивалент — 18мм).

астрофотография на объектив Самьянг 12ммНа широкоугольник в кадр опять попали облака и звёзды стали менее выраженными. Samyang 12mm f2 — оптически очень качественный объектив, поэтому такие фото вы можете делать даже не открытой, детализация уже будет очень хорошей. Можно прикрыть до f2.8, чтоб придраться было совсем не к чему.

Как показали мои тесты, диафрагмы f2-2.8 достаточно для того, чтобы снимать звёздное небо на базовых ISO и не получать смазов на фото.

Несколько слов по обработке астрофотографий

Это фото я обрабатывал в CaptureOne, т.к. эта программа больше дружит с raw-файлами с камер Fuji. Но можно и в Lightroom.

Независимо от программы, я советую добавлять Clarity, Texture и Contrast. Экспозиция и яркость по вкусу. Если у вас хорошая оптика, параметр резкости можно не трогать. Хорошая резкая оптика с равномерным полем резкости обязательна для такого рода съёмок.

Напоследок, рекомендую моё видео, где я показываю процесс съёмки и более детально рассматриваю эти фото:

Как и где набраться опыта начинающему фотографу?

Все люди, только начинающие фотографировать, неизбежно сталкиваются с проблемой где взять заказы? На этом этапе речь должна идти не о заработке, а получении опыта. Вам важно набить руку, наработать портфолио и понять в целом, хотите ли вы этим заниматься серьёзно или нет.

Где взять заказы начинающему фотографу?

На самом деле, вариантов много. Хочу упомянуть о таком сервисе, как kabanchik.ua. Это сайт по предоставлению различных мелких услуг. Акцент здесь сделан на различные работы по дому вроде уборки, ремонта и т.д. Но также есть и раздел о фотографии. Сайт во многом дублирует раздел «услуги» на olx. Отличия — в необходимости регистрации, системе рейтинга, наличии отзывов об исполнителях. По большому счёту, вы можете искать заказы как на olx, так и на кабанчике. Там есть заказы по всему подряд: предметная съёмка, свадьбы, корпоративы и т.д.

Я упоминаю об этом сервисе исключительно в разрезе практики для новичков. Деньги там предлагают смешные, конкуренция несерьёзная. Завсегдатаи этого сервиса попеременно выгуливают чужих собак, ремонтируют умывальники, выносят чей-то мусор и предоставляют фотоуслуги. При этом всё вышеописанное оплачивается примерно одинаково. Поэтому увлекаться кабанчиком я вам не советую. Но как способ набить руку это неплохой вариант.

Сколько должна стоить работа начинающего фотографа?

Я возможно кого-то шокирую, но настоятельно рекомендую на первых порах работать бесплатно. Когда вы только начинаете, вы тренируетесь и по сути только учитесь снимать. Сколько бы вы курсов ни закончили и какие бы дипломы вам там не вручили, главное — практика.

Дело не только в вас и ваших умениях. Если вам платят деньги, даже небольшие, то и требовать с вас будут по полной. На начальных этапах это будет вызывать много проблем. Заказчик часто будет недоволен результатом, а вы — недовольны оплатой. На те гроши вы все равно не купите новый объектив, они погоды не сделают. Главное для вас — опыт и портфолио. Если вы будете снимать бесплатно, отношение к вам будет совершенно иное. Серьёзно требовать чего-либо от вас уже нельзя будет. Таким образом, у вас будет больше свободы для творчества и вам не будут трепать нервы.

О ценообразовании услуг фотографа

Если вы всё же решите снимать дёшево и заодно набивать руку, вы окажетесь в такой ситуации, что будете боятся поднять цены и потерять клиентов. Более того, если вы их поднимите, вы действительно всех потеряете. Люди не поймут, почему вы раньше работали, условно говоря, за 200грн, а сейчас хотите 2000грн.

Поэтому снимайте бесплатно, набивайте портфолио и потом, когда ощутите в себе силы и достаточную уверенность, ставьте адекватный ценник за свои услуги. Делать это можно, по моему мнению, спустя около года вышеописанной работы на перспективу.

Работа фотографа — не конвейер. Здесь нельзя взять рынок количеством. Вы неизбежно упрётесь в нехватку времени и сильную усталость. Двигаться нужно в направлении улучшения качества, повышения цен и эксклюзивности ваших услуг.

Статьи по теме:

фотограф на корпоратив киев

Как снимать корпоративы? Сказ про автофокус и брендвол

Где важен хороший автофокус на корпоративе?

Как ни странно может показаться, но точность и скорость автофокуса чаще всего критична при съёмке людей по стойке смирно. В наших реалиях он важен не для фотографии гепарда в прыжке или спортивных соревнований, а для простых, казалось бы, фоток «мы улыбаемся на фоне баннера«. Даже съёмка конкурсов на сцене не столь требовательна к автофокусу. Вы можете удалить неудавшиеся кадры, суть не поменяется. С брендволом всё иначе.

Почему автофокус столь важен для статичных фото?

Для этого нужно понять атмосферу данного праздника. Ощутить её, будучи на работе, не всегда можно, но нужно понять. Люди находятся в возбуждённом и нетерпеливом состоянии. Особенно, если к брендволу организовывается очередь. Вы, как фотограф, должны максимально быстро и качественно сфотографировать одних людей, чтобы они смогли как можно быстрее приступить к банкету и уступить место следующим желающим.

Что происходит перед брендволом?

Перед вами выстраивается некоторое количество людей, которые стараются улыбаться в меру способностей и выпитого. Вы тоже должны улыбаться и при этом понимать, что надолго их не хватит. Первые улыбки, обычно получаются самыми яркими (потом на фото это будет заметно). Чем дольше люди стоят перед вами, тем им скучнее, и тем больше это видно на их лицах. Если вы работаете быстро, что от вас и требуется, этого не будет заметно. А вот если ваш фотоаппарат долго ищет фокус или вы много раз снимаете всех повторно, чтобы наконец попасть в нужную точку фокусировки, людей это утомляет. С ненадёжным объективом (помяну про сигму 35мм art) или плохой тушкой, вы часто будете оказываться в ситуации, когда люди получились хорошо, но фокус оказался на баннере за ними. Вы начинаете их снимать заново, но эмоции уже не те. А тем временем, вам дышат в затылок следующие в очереди. Мини очереди на фото — регулярное явление на корпоративах. Поэтому берите с собой родные объективы с хорошим автофокусом. Никаких сигм и прочей ереси. Счёт идёт на секунды.

Делайте много дублей

Ещё один совет — делайте несколько фото одних и тех же людей. Даже, если они хорошо получились с первого раза. Особенно это касается корпоративов в стиле Оскара. Вспышки фотоаппарата — часть развлечения. Вы создаёте атмосферу мероприятия наряду с ведущим. Подыгрывайте вашим клиентам. Им будет приятно от дополнительного внимания.

Как-то знакомые мне показали объявление на Кабанчике, где нужно было 2 фотографа для съёмки корпоратива в стиле Оскара. Главное требование к фотографам было — наличие больших и ярких вспышек, чтобы люди на красной дорожке ощущали себя звёздами. Учитывая, что фотографам там надо было работать за еду, по моему мнению, карты памяти им брать было не обязательно.

Кроме того, нередко люди недоумевают, как они могли получиться с первого раза и требуют, чтобы их сняли ещё раз. Я раньше не понимал, почему. А потом понял, увидев, сколько потуг занимает фото на телефон в тех же условиях. Все привыкли к тому, что надо снимать по несколько раз и им сложно понять, как быстро работает хорошая техника (в моём случае 5D Mark III). Вам лучше подыграть, чтобы все были довольны.

фото на корпоративе киев

Кто-то может сказать — вы же расходуете ресурс фотоаппарата попусту. Я не сторонник строгого подсчёта срабатываний затвора и тщательной экономии нажатий на кнопку. Дубли — часть рабочего процесса. Если вы на этом зарабатываете, то должны быть способны оплатить замену затвора. Это нормально.

Также читайте: